Характеристика
Сорт алычи Глобус является самобесплодным, с мужскими стерильными цветками. Необходимы опылители, цветущие в такие же сроки, что и эта культура.
Возможные опылители сорта:
Путешественница,
Дынная,
Колоновидная.
Рекомендовано садить рядом с алычой Глобус несколько разных сортов японской, китайской сливы или разных сортов алычи.
Дерево
Дерево среднерослое, компактное, крона плоско-округлая, средней густоты. Штамб серый, ровный, средней толщины, чечевичек среднее количество, размер их средний.
Побеги
Побеги сильные, слабоветвящиеся, дугообразные.
Плоды
Плоды очень крупные, 60-70 гр. (некоторые до 100 гр.), шаровидные. При богатых урожаях размер плодов становится чуть меньше, однако средний вес плодов всё равно 50-60 гр. Брюшной шов малозаметный, поверхностный. Окраска кожицы красно-фиолетовый, блестящий. Восковой налет средний. Воронка мелкая, узкая. Вершина плода плоская. Кожица средней толщины, плотная. Плодоножка средней длины, толстая.
Мякоть желтая, плотная, сочная. Вкус отличный, кисловато-сладкий, десертный. Косточка мелкая, хорошо отделяется от мякоти.
Урожайность, периодичность, лёжкость плодов
Урожайность сорта Глобус высокая. Созревание – среднепоздний срок: середина-конец августа.
Скороплодность алычи оценивается как средняя. Зимостойкость:
Плоды транспортабельные, хороши для употребления в свежем виде и различных видов консервов (соки с мякотью, компоты, варенье).
Дегустационная оценка
Вкусовые качества сорта Глобус очень высокие, дегустационная оценка - 4,7 баллов.
Устойчивость к болезням
Сорт алычи Глобус относительно устойчив к болезням.
Зимостойкость
Зимостойкость у культуры средняя, при этом сорт устойчив к заморозкам в период цветения.
Посадка
Для того, чтобы алыча росла и давала высокие и стабильные урожаи, необходимо создать благоприятные условия для посадки и обеспечить нужным уходом дерево в течение всей его жизни.
Прежде чем приступить к посадке алычи Глобус нужно выбрать для неё подходящее место. Лучше всего будет посадить саженец на небольшом южном или юго-западном склоне при наличии с севера или северо-востока защиты от холодных ветров в виде стены здания, забора либо густых деревьев. Причём размещать алычу нужно так, чтобы тень от такой защиты не падала на растение. Почва для посадки нужна рыхлая, дренированная с нейтральной или слабокислой реакцией. Не допускается близкое залегание грунтовых вод и заболоченность.
После выбора места, готовят посадочную яму в таком порядке:
1.Роют яму глубиной 70–80 сантиметров. Диаметр может быть таким же или несколько большим. Действует правило — чем беднее состав почвы — тем больший нужен объём ямы. На песчаных грунтах готовят посадочные ямы объёмом не менее одного кубометра, а лучше — 1,5–2,0 м3.
2.Если грунт тяжёлый, то для создания дренажа на дно ямы насыпают слой битого кирпича, щебня, керамзита толщиной 10–15 сантиметров. На песчаных грунтах вместо этого на дно укладывают такой же по толщине слой глины, который служит для задержания воды.
3.После этого готовят питательную смесь для будущего дерева, состоящую из одинаковых частей чернозёма, перегноя, низового торфа и песка с добавлением 300–400 грамм суперфосфата и 2–3 литра древесной золы.
4.По центру ямы насыпают небольшой холмик, а на расстоянии 10–15 сантиметров от центра вбивают деревянный кол высотой 80–120 сантиметров над уровнем земли.
5.Саженец опускают на холмик так, чтобы корневая шейка разместилась на вершине, а корни были равномерно расправлены по склонам.
6.Засыпают корни с послойной утрамбовкой земли. При засыпке корней следует послойно утрамбовывать почву
7.Подвязывают саженец к колышку мягким, эластичным материалом. Обычно это делают в виде «восьмёрки», чтобы не пережимать кору.
8.Вокруг дерева следует сформировать приствольный круг по диаметру посадочной ямы.
9.Поливают саженец большим количеством воды — в результате почва должна хорошо прилегать к корням.
10.Через некоторое время приствольный круг рыхлят и покрывают слоем мульчи. Можно для этого применить сено, компост, перепревшие опилки и т. п.
11.Приступают к формировке кроны путём обрезки центрального проводника на высоту 60–80 сантиметров и укорачивания веточек до размера 20–30 сантиметров.
Уход
Алыча Глобус неприхотлива в уходе, однако для получения отличного урожая с прекрасными и вкусными плодами нужно выполнять следующие действия.
Полив:
Ввиду невысокой засухоустойчивости сорта, поливать дерево следует довольно часто — как правило, это делают с интервалом 3–4 недели. Глубина увлажнения почвы при этом должна быть в пределах 25–35 сантиметров. Избыточный полив не принесёт пользы — не следует в приствольном круге устраивать «болото». После первого полива, который проводят после цветения, почву следует взрыхлить и замульчировать. В дальнейшем можно будет поливать через мульчирующий слой — это сократит количество поливов, избавит от постоянных рыхлений и предотвратит рост сорняков. Минусом такой системы является то, что в мульче могут скапливаться слизни, хрущи и другие вредители. При обнаружении таких вредителей их следует собрать и уничтожить, почву просушить. При следующем поливе мульчирующий слой можно будет восстановить.
Подкормки:
Подкармливать алычу начинают на 3–4-й год после посадки, когда запасы питательных веществ в посадочной яме начнут истощаться.
Таблица: внесение удобрений для подкормки алычи
|
Виды удобрений |
Сроки и интервал внесения |
Способ внесения |
Дозировка |
|
Минеральные удобрения |
|||
|
Фосфорные (суперфосфат, суперагро) |
Октябрь, ежегодно |
Равномерно рассыпают в приствольном круге и перекапывают |
20–30 г/м2 |
|
Азотные (нитроаммофоска, аммиачная селитра, мочевина) |
Апрель, ежегодно |
20–30 г/м2 |
|
|
Калийные (монофосфат калия, сульфат калия) |
Конец мая — начало июня, ежегодно |
Растворяют в воде при поливе |
10–20 г/м2 |
|
Комплексные минеральные удобрения применяют согласно инструкции |
|||
|
Органические удобрения |
|||
|
Компост, перегной, низовой торф |
Один раз в три года в апреле или в октябре |
Равномерно рассыпают в приствольном круге и перекапывают |
5–10 кг/м2 |
|
Жидкие концентрированные настои |
Май — начало июня, ежегодно |
Готовят концентрированный настой одного из компонентов:
Заливают выбранный компонент десятью литрами воды и настаивают в тёплом месте 5–10 дней. |
Один литр концентрата на 1 м2 |
Обрезка:
Формировать крону несложно — с этим справится даже начинающий садовод. Эту операцию следует выполнять в период, когда сокодвижение ещё отсутствует и дерево находится в состоянии покоя.
На второй-третий год после посадки на дереве выбирают три-четыре ветки — они станут скелетными. Эти ветки должны находиться друг от друга на расстоянии 15–20 сантиметров и иметь разное направление роста.
Выбранные ветки обрезают на длину 30–40 сантиметров, а все остальные вырезают «на кольцо».
Центральный проводник следует обрезать над основанием верхней ветки.
Через один-два года на скелетных ветвях нужно сформировать по две ветки второго порядка. Для этого выбирают такие побеги, расстояние между которыми составляет 50–60 сантиметров. Их обрезают на длину 30–40 сантиметров, а все другие удаляют.
В последующие годы следует поддерживать равную длину ветвей, чтобы ни одна из них не начала доминировать и не стала центральным проводником.Выполнить формировку кроны по типу чаши несложно — с этим справится даже начинающий садовод
Регулирующую обрезку также проводят ранней весной. Цель её заключается в регулировке степени заполнения кроны, обеспечивающей хорошую освещённость и вентиляцию внутреннего объёма. Не стоит убирать излишнее количество побегов, так как при этом теряется часть урожая.
Поддерживающую обрезку проводят в первой половине лета, когда наблюдается активный прирост молодых побегов. Их укорачивают на 10–15 сантиметров, провоцируя ветвление и закладку цветочных почек для урожая следующего года. Такой приём называют чеканкой.
Санитарную обрезку выполняют поздней осенью после остановки сокодвижения. При этом вырезают сухие, поражённые болезнями и повреждённые побеги. Если это нужно, такую обрезку повторяют ранней весной.
Чтобы дерево хорошо перенесло операцию по удалению части веток, следует при этом выполнять такие правила:
1.Перед началом работ по обрезке нужно остро заточить весь режущий инструмент — секаторы, сучкорезы, ножи, пилы и ножовки.
2.Затем инструмент обрабатывают 1%-м раствором медного купороса либо 3%-м раствором перекиси водорода. Не стоит применять для дезинфекции бензин, керосин, сольвент и другие продукты нефтепереработки.
3.Если ветка вырезается полностью — делают это способом «на кольцо». Нельзя оставлять пеньки и сучки, так как впоследствии они станут источником инфекций.
4.Все срезы диаметром более одного сантиметра зачищают ножом и покрывают слоем садового вара, изготовленного на основе природных компонентов — ланолин, пчелиный воск и т. п. Садовый вар на основе петролатума применять не следует. По утверждению опытных садоводов продукты нефтепереработки вредят растению.
Защита от болезней и вредителей:
Алыча средне устойчива к болезням, поэтому необходимо сделать упор на выполнении профилактических и санитарных мероприятий, что в комплексе с высоким иммунитетом к грибковым заболеваниям позволит избежать проблем с ними связанных.
Для борьбы с вредителями более актуальны профилактические меры, так как садовод обычно обнаруживает последствия нашествия насекомых только тогда, когда урожаю уже нанесён значительный ущерб.
Таблица: Санитарные и профилактические работы
|
Состав работ |
Способы выполнения работ |
Сроки выполнения |
Достигаемый эффект |
|
Собирают опавшую листву, сорняки, растительный и другой мусор, сжигают, а золу, образовавшуюся при этом, используют в качестве удобрения |
Осень, после окончания листопада |
Уничтожение зимующих вредителей, спор грибков |
|
|
Осмотр и очистка коры |
Кору деревьев тщательно осматривают, выявленные повреждения, трещины зачищают и разделывают до здоровой древесины. Затем обрабатывают 1%-м раствором медного купороса либо другим фунгицидом и покрывают слоем садового вара. |
Осень, весна |
Профилактика гомоза и других заболеваний коры дерева |
|
Побелка штамбов и ветвей |
Применяют раствор гашёной извести с добавлением 1% медного купороса либо специальные садовые краски |
Осень |
Предотвращение солнечных ожогов коры, создание препятствия для перемещения по стволу и ветвям вредных насекомых |
|
Перекапывают на штык лопаты почву приствольного круга, переворачивая при этом пласты земли |
Поздняя осень, перед наступлением морозов |
Зимующие в почве насекомые-вредители поднимаются на поверхность, где погибают от мороза |
|
|
Обработка кроны и почвы медным купоросом |
Применяют 3%-й раствор медного купороса либо бордоской смеси. Можно заменить 5%-м раствором железного купороса. |
Поздняя осень, ранняя весна |
Дезинфекция и профилактика против грибков и насекомых |
|
Обработка пестицидами |
Применяют ДНОК один раз в три года, Нитрафен — в другие годы |
Ранняя весна |
Профилактика против грибков и насекомых |
|
Обработка системными фунгицидами |
Ввиду привыкания грибков к конкретному препарату обработки более трёх раз в сезон теряют эффективность. Следует чередовать препараты. Непосредственно перед сбором урожая можно применять только препараты с коротким сроком ожидания. Например, Хорус применяют за 7 дней, Квадрис — за 5 дней до употребления плодов в пищу. |
Первый раз после цветения, затем с интервалом 2–3 недели. Заканчивают обработки за 1–2 недели до сбора плодов. |
Профилактика против грибков |
|
Обработка инсектицидами |
Сразу после цветения можно применять Децис, Фуфанон. Затем переходят на биопрепараты типа Искра Био и другие. Не следует пренебрегать этими обработками — они позволят уничтожить бабочек плодожорки, сливового пилильщика и т. п. Когда садовод обнаружит их личинок в плодах — бороться будет поздно. |
Профилактика против вредителей |
|
Таблица: основные болезни алычи
|
Название болезни |
Признаки |
Последствия |
Лечение |
|
Монилиоз (монилиальный ожог, плодовая гниль) |
На первой стадии, когда заражение происходит весной во время цветения, поражаются цветы, молодые побеги и листья. Поражённые части растения увядают и чернеют. |
Грибок, распространяясь по растению, может поразить все побеги и погубить дерево. |
Вырезают поражённые побеги, захватывая 20–30 сантиметров здоровой древесны и обрабатывают фунгицидами. Поражённые части растения удаляют и уничтожают. |
|
Полистигмоз (красная пятнистость) |
Появление красных пятен на листьях |
Листья засыхают, желтеют и опадают. Плоды становятся невкусными и непригодными в пищу. |
Сбор и удаление поражённых листьев и плодов. Обработка фунгицидами. |
|
Млечный блеск |
Название болезни на самом деле является её признаком. Листья бледнеют, становятся серебристыми. Древесина на срезе — тёмная. |
Очень опасное грибковое заболевание, обычно возникающее при подмерзании веток. Грибок быстро распространяется внутри побегов, закупоривает сосуды, сокодвижение останавливается и древесина отмирает. |
Лечение болезни заключается только в удалении поражённых веток. Если поражены все — дерево корчуют. |
Таблица: основные возможные вредители алычи
|
Название вредителя |
Признаки нападения |
Возможные последствия |
Методы борьбы |
|
Сливовая плодожорка |
На ягодах алычи можно увидеть небольшие дырочки с капельками камеди. Это говорит о том, что гусеницы, появившиеся из, отложенных бабочками в почву яиц, уже поднялись на крону и проникли в ягоды. С кроны на тоненьких паутинках спускаются гусеницы. |
Потеря части урожая. |
Профилактика |
|
Сливовый пилильщик |
Личинки пилильщика проникают в молодые несозревшие ягоды и выедают ядра косточек. |
Профилактика |
|
|
Толстоножка |
Сморщенные зелёные ягоды. Разломив такую ягоду, можно увидеть выеденную изнутри косточку и маленькую личинку жука в ней. |
Профилактика. Сбор жуков вручную ранней весной, когда по утрам они сидят на ветках оцепеневшие. В это время их можно просто стряхнуть на расстеленную под деревом ткань или плёнку. |
Достоинства
Достоинства сорта алычи Глобус:
* высокая урожайность;
* крупные сочные плоды с превосходными вкусовыми качествами;
* плоды универсального назначения;
* устойчивость к заморозкам в период цветения;
* отличная транспортабельность плодов.
Недостатки
Недостатками сорта являются такие его особенности:
* средняя зимостойкость;
* средняя устойчивость к болезням;
* самобесплодность.
